В аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве - утилизация негабаритного багажа. В смысле, кто-то сдает свой байк для дальнейшей транспортировки
"Ераплан" на рулежных дорожках аэропорта в Варшаве
Погашен свет, отполированы бокалы
В ожидании посадки на рейс. Gate Open - совсем еще не означает, что уже разрешена посадка пассажиров. Может ворота и открыли, но пускать на борт не хотели на еще минимум пол-часа. И это - уже после часового ожидания. А интересно зато было побродить по аэропорту в это время
По ту сторону стекла зала ожидания. Авиация и реальность на кончиках пальцев. Масштаб
А это уже Исландия, автобусная станция Рейкьявика. И ее яркие обитатели, либо хорошо гульнувшие вчера, в чем я сомневаюсь, ибо алкоголь достаточно дорогой в стране, либо хорошо дыхнувшие или глотнувшие уже сегодня ))) Сначала он спал без очков, однако, потом натянул их на лицо, и изобразил "раздумия под музыку". Однако, храп все выдавал
Прицепчики к маршрутным автобусам, маленьким и большим, - достаточно распространенный факт в Исландии. Для перевозки багажа туристов - велосипедов, рюкзаков
Исландия нас встретила достаточно сумрачной, прохладной и дождливой погодой, которая навевала скорее не радость от приезда, а мысли, мол, "и здравствуй вновь север..."
Однако стоило проехать за перевал, как солнышко проступило, выглянуло, и жить стало веселее, краски заиграли
Порт в Акурейри. Как гармонично может сочетаться в природе гигантское и крошечно малое
"Таблетки" (С) Костя. "Колбаски" (С) Леша
"Че за хрень вы мне продали, жрите это сами!!!". Прямая речь.
И они тоже любят красивые виды
Повзло, повзло і приповзло
Хусавик. Один из крупных рыболовецких портов Исландии. Город так же известен как место, где можно понаблюдать за китами в родой среде их обитания. Вас вывезут в гавань и, возможно, вам посчастливится увидеть кита
Тихо исландское предвечерье
Хусавик, гавань и порт. Маленькое рыболовецкое судно покидает насиженный пирс и направляется в родную стихию
На страже семейного счастья
Хусавик. Первый кемпинг. Выходной день. Множество местных исландцев приехало провести этот день на природе. Хотя, если вникнуть, исландец всегда проводит время на природе, потому что она всегда вокруг них
Гавань Хусавика и заснеженные вершины на противоположной стороне. Фото сделано на берегу в ожидании, пока откроется местный продуктовый маркет, чтобы "закупить продуктов в виде еды" ))))
Хусавик. Маленькое рыболовецкое судно возвращается домой полагаю, с богатым уловом.
Мирные туристы путешествуют на мальеньких малолитражках. Суровые же туристы седлают большегрузных коней
Эти странные исландцы. Фото сделано утром, незадолго до того, как подъезжающий автомобиль остановится, а его пассажир выйдет и заберет знак с дороги. Наверное, птицы любят прохаживаться по тверди дорожного покрытия рано утром. Наверное, утренние пробежки устраивают. Здоровый образ жизни, что же вы хотите. Эти исландцы!
Обычные дорожные указатели, расположенные в центральной части Исландии, в так называемых highlands (высокогорьях). Вандало-ветро-солнце-водо-снего-молние-ультрафиолетоустойчивые.
По дороге из заповедника Асбирги (Asbyrgi) к району озера Миватн (Myvatn). Этот переход у нас занял 2 дня, через поросшие мхами лавовые поля. Кое-где поля так и не смогли зарасти, и растительность сменилась песками. Но об этом далее
Проплывая по проторенному корридору в зеленом море жестких низкорослых кустиков
Приехали мы где-то оттуда, там находиться Асбирги (Asbyrgi)
Базальтовые скалы - одна примечательных памяток, оставленых разъяренной и напористой природой
Куски спекшегося базальта в черном молоке лавовых песков
Причудливые формы на срезе, подчеркнутые зуммированием во время съемки кадра
Высокопроходимые автобусы, которые курсируют в центральной высокогорной части Исландии. Такой автобус с легкостью преодолевает каменистые дороги и полуметровой глубины броды
"Фигасе вломил как. И сколько ж у него лошадей?! В салоне с десяток, да... И под капотом еще сколько-то..."
И ушел в даль, и только ветер развевал попраные колесом песчинки
Это перекресток дорог. Это дорожные указатели. До водопада Деттифосс (Dettifoss) 3 км. От Асбирги, откуда прибыли мы, уже покрыто 35 км. Путешествие продолжается. Нам - к водопаду, одному из мошнейших и красивейших во всей Европе - к Деттифосс!
Указатель предупреждает о том, что дальше - дорога только для полноприводных автомобилей
У водопада Dettifoss, самого мощного водопада Европы - сам водопад справа, его еще не видно, но рев и грохот разносится на сотни метров вдоль каньона Jokulsa. Тонны воды за секунды устремляются вниз, разбиваясь на миллионы легчайших водяных пылинок, играющих всеми цветами радуги в лучах полярного солнца
И вот он, красавец, водопад Dettifoss. Образует водопад 44-метровый перепад высот на реке Jökulsá á Fjöllum. В ширину водопад насчитывает 100 метров.
С 44-метровой высоты мощнейший поток Dettifoss устремляется вниз, унося ежесекундно 200 кубических метров талой воды из реки Jökulsá á Fjöllum, основной источник которой - наибольший ледник Исландии - Vatnajökull glacier.
Неподалеку от основного русла реки в обилии влаги обитают мхи
Верховья водопада Dettifoss
На краешке этой ревущей бездны ощущается вся мощь водопада. И стоит ветру подуть в сторону этого берега, как волна водяной пыли обдает тебя сверху донизу, и в следующий моменты ты видишь, как целые ручейки моды струятся вниз по водооталкивающему слою одежды
Если пройти (или проехать ;) вверх по течению реки Ёкулса, буквально через 5 минут, можно обнаружить ещеодин водопад не столь мощный и высокий, зато по-своему красивый - Selfoss
Редкое физическое явление можно наблюдать в окрестностях этих двух водопадов - я одновременно могу находиться в двух точках пространства
От водопадов и русла реки Jokulsa мы движемся к месту нашей первой дикой ночевки, к озеру, к источнику чистой живительной влаги. Пробираться пришлось через дороги, по которым уже давно никто не ездил. В итоге дорога нас вывела к руслу высохшей горной реки, заполняющейся только во время таяния снегов в высокогорьях. А в летнее время наж подидал коварно-сыпучий и непроезжабельный черный песок
Маленькие горы. когда вырастут, они станут большими, как та, на горизонте
Дикая ночевка на озере неподалеку от заброшенной фермы. Правда, ферму я с трудом смог угадать, или, возможно, я себе представил, что это была ферма. Вообще, не в ней же дело, а дело в красоте пейзажа, в спокойствии природы, в отсутствии на многие десятки километров в округе людей. И в кристально чистой прозрачной воде этого грного озера, которую можно было пить, зачерпывая кружкой из озера
Медленно созерцая заходящее солнце, можно стоять часами. И не только потому, что картина выглядит завораживающей. А потому, что солнце может заходить несколько часов к ряду, поскольку оно в приполярье никогда не воходит очень высоко, а путешествует на протяжении дня как бы "над горизонтом". И если вы продолжите созерцание заката на этой фотографии вместе с Юрой еще два часа, возможно, вы увидите, как солнце скроется за горной грядой
Утро следующего дня. Нас разбудили... нет, не чайки. Как всегда, нас разбудил Юра. Мол, подъем, лодыри, чего разлеглись, мы опять не укладываемся в график. И спасибо ему, конечно, ибо тогда я бы не успел запечатлеть эту прекрасную чайку. Наверное, местное население.
Утренняя трапеза должна в таком прекрасном месте быть особенно праздничной. По-этому манная каша была украшена цветными цукатами
Палящее солнце приполярья. Что может быть парадоксальнее? Разве что палящее солнце Севера. Дабы не сгореть, пошла в ход футболка
Лавовые пески. Легкие, летучие, вязкие и достаточно глубокие. Перемещаются ветрами, и отвоевывают у зелени все новые и новые просторы.
Отбывая от озера, от места нашей дикой ночевки. Над передним колесом у Алексея - именно та гора, за которой скрылось солнце, если вы вчера наблюдали за закатом три часа вместе с Юрой на фотографии
Район озера Миватн (Myvatn) располжен на разломе континентальных плит, неподалеку от вулкана Крафла. Раскаленная магма, подходящая близко к поверхности земли, создает уникальные геотермальные зоны - вода кипит, грязь бурлит, с паром в атмосферу выбрасываются смрадно разящие серные газы
Бульк
Нам скоро туда - в городок Рейкьялид. И он и есть на берегу озера Миватн
Bubbling mud: geothermal area near Lake Myvatn
Температурное воздействие, испарения, соли и минералы - все это создает неповторимый, неземной ярко раскрашенный пейзаж, в котором где-то вырываются струйки пара
Горящая твердь
Прямо среди камней вырываются клубы пара с такой скоростью, как будто десяток чайников вскипели водночасье и настойчиво призывают, чтобы их побыстрее сняли с огня.
Геотермальная станция в районе озера Миватн - и горячая вода в кране с температурой 83 градуса Цельсия для городка Рейкьялид обеспечена в течение круглого года
Значит решили мы вкусить мороженого. Охладиться так сказать. Прибыли в Рейкьялид, зашли в продмаг ))) Вижу - лежит моржо, и в черном (в буквальном смысле слова) шоколаде. Понятное дело - нужно взять! Начал есть, и с трудом съел. Оказалось, он с добавлением некоего ингредиента, отдающего алтейкой или анисовыми каплями. В общем, сначала мне не понравилось, но потом. распробовав, мы купили еще и черных конфеток Lakkri.... и прозвали их лавовыми из-за их цвета. А это мороженое, соответственно, тоже назвали "мороженое в лавовом шоколаде"
Информационный центр в Рейкьялиде (Миватн). Схематическое отображение линии разлома континентальных плит, проходящей через Исландию
Лавовые образования в этой области неподалеку от озера Миватн оказались настолько причудливыми, и - главное - высокими, что образовали такие вот формы
Кальдера старейшего кратера неподалеку от озера Миватн. Для того, чтобы оценить масштабы картины, попробуйте найти на верхнней каемке два шагающих человечка. Подсказка - горы на фоне.
Если вы увеличите изображение, и посмотрите на кайму кальдеры кратера чуть левее центра, тоже увидите те же две фигурки, которые движутся слева направо
Romance for the memories
Парковка у подножия кратера и начало тропы наверх
Иногда приходится катать железных коней на горбу ;)
Пещера Grotagja - яркое свидетельство настоящего разлома породы (а фактически, тектонических плит). Погружаясь в мрак пещеры, обнаруживаешь на ее дне достаточно глубокую реку, вытекающую, как кажется, из ниоткуда, и утекающую в никуда. От реки поднимается пар, и воздух насыщен серой. Вода в реке, по ощущениям, около 60 градусов. По крайней мере, больше чем на 3 секунды руку в нее окунуть невозможно - горячо!
Разлом во всей своей красе. Баланс континентов: левая нога - на американской плите, а правая - на европейской.
Measurepoint of 2 continents - так гласит надпись на GPS-карте для данного места. Одна часть трубы закреплена на плите с левой стороны разлома, вторая часть трубы - на правой плите. Получается, что, в частности, и так измеряют расхождение плат
Кальдера древнейшего кратера, вид издалека
На подъезде к озеру Миватн. Вечереет. Путешественники спешат в кемпинг, чтобы успеть поставить палатки, принять душ и насладиться приготовленным ужином на лоне природы
Наглые создания, эти чайки. И красивые. Но еще и стойкие. Открою секрет - Юра хотел испытать чаек на прочность. А как это можно сделать? Не пытать же птиц - не поймут. По-этому он сначала угостил ее кусочком хлебушка, который она охотно проглотила. Потому угостил еще хлебушком. А потом на хлебушек добавил Аджички - настоящей термоядерной. Чайка сначала наёжилась, насупилась, но выдержала испытание - за что получила еще кусочек хлебушка с аджичкой. Было ей нелегко, но никуда от нас не улетала в надежде получить еще пайку на вечер
Утро. Многие кемперы и туристы еще спят. Редкие люди уже проснулись и либо блуждают по лагерю в поисках то ли пищи, то ли общения, то ли в поисках ускользнувших утренних снов. Но людей настолько мало, что утиный выводок выбрался на лужайку, и детишки пасутся прямо возле палаток мирно посапывающих туристов
Озеро Миватн
Буквально с исландского Myvatn переводится как "Озеро мошкары" (My - мошкара, а vatn - озеро). Озеро создает идеальные условия для размножения мошкары, которая, в свою очередь, привлекает множество видов птиц, которые гнездятся и живут здесь. Что радует - мошкара совершенно не кусает, а лишь вьется в воздухе над палатками
Для переезда в центр страны, к вулканическому кратеру Askja, мы выбрали автобусный маршрут с экскурсией, иначе бы нам пришлось преодолевать 130 км пустынных земель за 2 дня по неизвестного состояния дороге
Преодоление брода исландскими джипами
Преодоление брода исландскими джипами российского производства
Гора Herdubreid. По праву может считаться королевой всех гор Исландии, как считают исландцы. Высота 1682 метра, возраст - от 2,5 миллионов до 10 тысяч лет.
Снимаю шляпу
Безопасный домик emergency hut у подножия горы Herdubreid. Надпись у входа
У подножия горы Herdubreid
Базальтовые стены держут реку Jökulsá á Fjöllum в крепких объятиях
Бронза горных рек Исландии
Место, где практически все туристы останавливаются, чтобы сфотографировать лунный пейзаж. Исландия не зря была выбрана американскими астронавтами для тренировок перед полетом на Луну, где тренировался и Нейл Армстронг, член первой лунной экспедиции
Район Askja. Внутри кратера
Askja. На высоте около 1200 метров даже летом снег не успевает полностью растаять
Озеро Viti (hell - ад). Термальное неглубокое озеро, в котором любят искупаться туристы. Пахнет серой - помните! ;) На фоне - озеро Oskjuvatn, самое глубокое озеро Исландии, около 200 м. Образовалось после заполнения жерла кратера водой
Озеро Viti. Купальный сезон не прекращается
Askja, Oskjuvatn
Озеро Viti находится в достаточно глубокой воронке
Озеро Viti в подножия пятнистой горной гряды
Askja. Oskjuvatn
Лазурь и ледяная вода в озере
No comment
Dreki | Приют Дреки/Дрекагил
Преодоление брода поблиз Дреки | Ford near Dreki
Вісокогорные районы Аскья. Дорога F910 | Highlands near Askja. Road F910
Мост через реку Joekulsa a Fjoellum, дорога F910, Креппутунга | Bridge over Joekulsa a Fjoellum on F910, entering Krepputunga area.
Bridge over Joekulsa a Fjoellum on F910
Krepputunga Area. No Camping Allowed. No Offroad driving.
Still in the middle of nowhere
Road F910
Famous dog Skuggi that just loves bicyclers
Along F923 road from Eirikssta?ir to Egilssta?ir
At the Egilsstadir Camping
At the Egilsstadir Camping. Bas departing fo Djupivogur and Hofn
From Egilsstadir to Brei?dalsvik along the Route 1. Bus trip
Hotel Brei?dalsvik. Bus station Brei?dalsvik. On the way frpm Egilsstadir to Djupivogur
Arrived to Djupivogur
Djupivogur fjord
Riding the one-wheeled bike at Djupivogur fjord
Curious roadsign along the Route 1 near Djupivogur
Route 1 near Djupivogur
The swan couple gliding the lake
Several swans flying. Djupivogur
Mysterious cliffs in the fog along the road 1, Iceland
The sunset at the valley of Joekulsa a Loni River
Near Hofn, over the road tunnel
The tunnel near Hofn
Hoefn streets
Strange sculpture at Hoefn near port
Hoefn houses
Hoefn. Port
Private farm chirch at Hornafjoerdur
At the glacier iceberg lagoon
Фестиваль театральных постановок в кемпинге Свинафель
Утилизация батареек в туристическом центре Скафтафель. Скафтафель - второй по величине национальный парк Исландии, основан в 1967 году, в котором можно наблюдать пейзажи, схожие с альпийскими. Здесь можно наблюдать ледник, водопад Свартифосс
В кемпинге Skaftafell
Ангелика | Angelica
Водопад Свартифосс (Черный водопад). Назван так, поскольку обрывается с черных базальтовых скал высотой 12м
Поблизости от водопада Svatrtifoss
Svartifoss
После водопада Svartifoss тропинка поведет вас к точке, откуда можно обозревать язык ледника Skaftafellsjökull, выходящий из наибольшего ледника страны - Vatnajökull
Ледник Skaftafellsjokull
Долина, в которую устремляются талые воды с ледника Skaftafellsjoekul, сползающего с гор слева
Туристический центр Skaftafell, автостанция и кемпнг на дальнем плане
В прошлом веке (ХХ) профессор и студент проводили исследования на поверхности ледника Skaftefellskoekul. Снявшись с места, они отправились в переход на другую точку, но внезапно разыгралась буря. После того, как непогода стихла, группа из двух людей исчезла бесследно. Однако, спустя 50 лет, на предполагаемом месте катастрофы были обнаружены множественные следы экспедиции. Говорят, что ледник никогда ничего не забирает навсегда. И все, что он забрал, он так или иначе когда-то вернет.
Иллюстрация, отображающая природные катаклизмы, потрясавшие Исландию на протяжение всего времени ее существования. Во время мощных извержений вулканов, таких как Аскья и Крафла, сотни тонн пепла и ядовитых газов выбрасывались в атмосферу, гибли животные, а люди мигрировали с острова, спасаясь от голода.
кемпинг Skaftafell
Закончилась горчица. Купили горчицы, мясо, пиво (2,5%). Оказалось, что купили все что нужно, но вместо горчицы оказался креветочный паштет, потому что совсем забыл я это слово ))) Было все равно вкусно
Что может быть лучше свежесваренного супчика? Конечно же, пиво с содержанием алкоголя больше 2,5%!
Отгадайте загадку: "Один работает, двое ждут, трое едят?"
Искореженная опора моста. Вследствие мощнейшего потопа, вызванного накоплением и выбросом ледниковой воды, подтопленной раскаленой лавой, полностью был разрушен мост, соединяющий восточную и западную часть основной трассы №1. Из-за потопа так же было приостановлено энергоснабжение. Работы по восстановлению дорожного сообщения начались сразу, однако временное полотно было проложено только через две недели
Восстановленный автомобильный мост на трассе №1, который в 80х годах 20го века был полностью смыт селевым потоком, возникшим из-за подтопления ледника раскаленными потоками лавы
Тот самый ледник, вызвавший наводнение
Глазок
Второй мост, менее протяженный, остался неповрежденным, поскольку основной селевой поток, ворочавший десятитонные камни как пушинки, пронесся в стороне.
Коллеги, счастливые и довольные
Древние, сохранившиеся до нашего времени постройки на ферме. Барашки, которыми стягивались доски сарая, предназначенного для хранения сена
Британский внедорожник. Обратите внимание, что рама изготовлена с использованием деревяных элементов
Собрание раритетных механизмов, прячущихся в высокой траве и открывающихся взору совершенно неожиданно, привносит дополнительную долю мистики в прогулку по этой ферме
Неподалеку от жилого дома и сарайчиков, в кроне невысоких деревьев приютилась крохотная и аскетичная церквушка
Внутри
По некоторыму обычаю многи народы севера "укутывают" свои строения естественной термоизоляцией - камнями, поросшими пльотным слоем травы
На заднем дворике церкви, под тремя деревьями, можно увидеть немногочисленные плиты, уходящие своими корнями далеко вглубь столетий. Это люди жили здесь, строили новые здания, которые и по сей день радушно принимают посетителей, независимо от национальности, цвета кожи, религиозных взглядов. В церковь не возбраняется зайти мусульманину, христианину и атеисту.
Небо Исландии
Взглянув на этот снимок, моя прекрасная подруга Алена как-то подметила: "Здравствуйте, проходите, это наш двор, ферма. А вот тут, в нас в саду, прошу проходить, водопад" ))
Диковинные пейзажи "прямо во дворе"
Исландские лошадки обладают уникальным образом. Их гривы никогда не спутать с гривой любой другой лошади земного шара.
Камни растут из-под земли. "На этом месте давным-давно стояла ферма, которая была разрушена в результате первого документально зафиксированного извержения в Исландии. По сохранившейся до наших дней традиции каждый странник, проходящий мимо, должен положить на пирамидки камушек в память. Ввиду этого дорожная служба Исландии завезла дополнительный запас камней с тем, чтобы туристы могли беспрепятственно продолжать древнюю традицию." Так гласит информационная табличка, установленная рядом с этим необычным местом.
Чайки, наверное, - самые крикливые, неугомонные, подлые создания на Земле ))) Они все время норовят что-то украсть друг у друга, отобрать спойманную рыбку, обхаять своих коллег по стае. Узнаете сходства? ))
Исландские лошадки и виды Мордора.
Чайка? Ласточка? Или другая птица? Ласто-чайка!!!
Косит лиловым глазом
Модельные стрижки от Icelandic Horse Studio
Уходит. Уходит...
Vik. Небольшой городок. Рядышком располагаются скалы, на которых гнездятся тупики (puffins), а так же расположены потрясающие базальтовые пещеры
Серпантин, выглядящий с высоты достаточно пологим подъемом
Романтика северных берегов. Поблиз базальтовых пещер, Vik.
Склоны базальтовых пещер, на которых гнездятся птицы в больших количествах
Тупики | Puffins
Vik. Отдаленные мысы, на которых можно наблюдать стаи тупиков
Возле кемпинга Vik и отделя. Можно жить в отеле, можно жить в палатках в кемпнге, а можно жить вот в таких северных домиках. К слову - даже на дорожных указателях на пиктограмме "доступно жилье в домиках" схематично изображены две крыши рядом стоящих домика, таких, как на снимке
Излюбленная затея туристов - складывать каменные пирамидки на берегу
Скалы Vik
Бухта, прилегающая к скалам, на которых в больших количествах гнездятся чайки и тупики
Shelter. Такие убежища, если переводить дословно название этих соружений, строились возле каждой феры в прошлом. Использовались они для того, чтобы дети могли укрыться от непогоды, ожидая школьный автобус, а так же в такие убежища помещали бидоны с молоком, чтобы оно не испортилось до того, пока грузовик, который мог задерживаться ввиду плохих погодных условий, смог бы забрать эти бидоны на перерабатывающий завод. В наши дни таких укрытий осталось очень мало, так как сейчас каждая ферма оборудована специальными резервуарами для хранения свежего молока. А детей. наверное, возят в школу на джипах родители.
Systrafoss?
Это тебе от меня, на память
Пьяно напоенные влагой рассеянных мыслей воды
Selfoss неподалеку от Гейзера
Пережидая нелетевшую непогоду, мы заглянул и в достаточно уютное просторное кафе и даже, можно сказать, мини-туристический центр, где мы откушали тортик с каппучино, а так же приобрели некоторые сувенирчики
А в это время на улице
Первая встреча с геотермальной зоной, в которой расположен Гейзер
На отдыхе
В кемпинге отеля "Гейзер". На заднем плане за забором видно, как парит почва
Природа разнообразна в своих проявлениях, особенно в Исландии
Оставив вещи и разбив палатку в кемпинге, мы на закате отправились на встречу к Гейзеру
Это гейзер Строккур (Strokkur), четвертый по величине гейзер в мире
Гейзер Строккур извергается каждые 5-7 минут на высоту около 25 метров
Нагретая до 100 градусов Цельсия вода выбрасывается наружу паровой пробкой, поднимая в небо столбы пара и брызг
В состоянии покоя
И вот он просыпается
"Термальные ванны", купаться в которых можно лишь тогда, когда хочешь свариться заживо
Строккур издалека
Iceland and romance
Strokkur
Такие же источники горячей воды, за исключением того, что они не превратились в гейзеры. На дне можно увидеть отблески большого числа монет
Так вот эта термальная ванна, как я ее называю, носит имя Blesi. Никаких эффектов - вода имеет действительно такой цвет.
Blesi и Strokkur
Подход к самому Гейзеру огорожен
Geysir - это имя собственное данного гейзера. Это второй по величине гейзер в мире, выбрасывающий струи воды на высоту около 75 метров. И именно по имени этого Гейзера такие явления выброса кипящей воды из недр земли во всем мире начали называть гейзерами. Так что это и есть гейзер Geysir. Однако, Гейзер не активен. И просыпается он только во время извержений другий вулканов в Исландии, либо во время землетрясений. Последний раз Гейзер извергался в 2000 году. Однако люди научились вызывать извержения Гейзера, и как минимум 1 раз в год это происходит на День независимости Исландии, 1 декабря.
Ввиду того, что километраж на день был запланирован небольшой, мы пошли в незапланированный пеший поход к водопаду, расположенному вдали от туристических троп
Пришлось преодолевать броды, прыгая через речушки
И страховать друг друга
Леша уже готов ухватить "зашкирки" приземляющегося Юру, но этого не потребовалось
Дивной красоты безымянная река, вверху по телечнию которой находится желаемый водопад
Водопад оказалсяне высоким, однако из-за этого не менее красивым
Bruarifoss?
Где-то в горных районах Исландии
А это уже Рейкьявик. Почти в центре города находится аэропорт Рейкьявик, который обслуживает внутренние авиарейсы. Международные авиаперелеты переданы в Кефлавик, который находится в 100 км на Запад от Рейкьявика.
У входа в ресторан "Жемчужина", который является самым дорогим рестораном Рейкьявика. Некоторые пункты меню можно заказать за 10 тыс. крон в стоимости (1 тыс. крон - около 60 грн.)
Улочки Рейкьявика
Голубая лагуна - мировой спа-курорт и центр. Здесь можно окунуться в термальных ваннах под открытым небом, заглянуть в сухую и паровую сауну, посетить спа-релакс-уголок, освежиться в баре или заказать пиво прямо в термальной ванне, подплыв к бару на воде.
Голубая лагуна
Вход в паровую пещеру, Голубая лагуна
Грязи, из которых все делают маски. Грязь белая, приятная на ощупь, ощущается легким пощипыванием при нанесении на кожу
Голубая лагуна, и заходящий на посадку в Кефлавик самолет
В холле комплекса "Голубая лагуна"
Интерьеры Голубой лагуны
Неподалеку от комплекса "Голубая лагуна" расположена геотермальная станция, происзодящая горячую воду для водоснабжения Кефлавика и Рейкьявика. Рядышком с этой станцией имеются выходы горной породы, которая значительно изменила свой цвет под воздействием геотермальных факторов - солей, испарений, температуры, давления
Кефлавик. Набережная.
Музей мореходства (Maritime Museum) в Кефлавике. Здесь собраны макеты рыболовных судов, которые реально существовали либо же продолжают бороздить водные просторы прибрежных вод Исландии. Возле каждого макета указан тип судна, даты его жизни, оснастка, целевое предназначение и т.п. На стенах музея расположены различные информационные материалы, где рассказывается о жизни моряков, рыбном промысле и технологиях прошлого
В этом же музее представлена экспозиция "Кефлавик. База ВВС НАТО 1960-1990". С 1960х по 1990-е годы в Кефлавике функционировала военная база НАТО. В 80х годах 4 из 5 жителей города так или иначе были заняты обслуживанием базы. Ее присутствие на территории Исландии дало огромный толчок в развитии экономики всего западного региона страны. Однако, к 90м годам с окончанием холодной войны необходимости в содержании этой базы не стало, и произошла конфверсия базы в международный аэропорт. А часть имущества была передана в музей, где создали несколько экспозиций в одном помещении, которые отражали быт и организацию работы тех времен - "рабочий кабинет", "жилая комната", кухня авиабазы, утварь, плакаты, полиграфия, расписания, распоряжения, распорядок дня базы, интерьер тренировочной капсулы для пилотов.
Мужчина по имени Walter Heuhaus. Путешествует в одиночку на велосипеде. К моменту нашего приезда он находился в кемпинге уже некоторое время. К сожалению, его планы -недельной поездки по Исландии были жестоко прерваны на первой неделе травмой коленного сустава, когда ему пришлось 20 километров вести в руках велосипед, пока он добрася до кемпинга в Кефлавике. Он приобрел билеты на ближайший рейс до Германии, и оставшееся время коротал в кемпинге, наблюдая, как пакуются к отлету другие туристы, общаясь с нами и другими постояльцами. Это время, которое мы провели в кемпинге Алекс, было по-своему экзотичным: постоянный поток готовящихся к отлету путешественником, множество велобайкеров, разные люди, разные истории, рассказы о странствиях, упаковка к перелету, приготовление ужинов и завтраков на горелках, веселые замечания и попытки понять ломаный английский различных национальностей.
Последний кадр, сделанный в Исландии и сохранившийся на карте памяти, - это птица-памятник на территории кемпинга Алекс. Как значится над входными дверьми в кемпинге: "Alex Camp - you first and last night in Iceland". Возможно, это и была последняя ночь в этом путешесвии. Но не последняя моя ночь - в Исландии. Страна многообразна. И туда стоит еще вернуться.
